Делаем самодельные гусеницы на мотоблок: фото, видео, подробности и схемы. | Мотоблоки и сельхозтехника

Делаем самодельные гусеницы на мотоблок: фото, видео, подробности и схемы. | Мотоблоки и сельхозтехника Мотоблоки

Мотоблок нмб-1 кадви. описание и опыт эксплуатаци. устройство мотоблока нмб-1.

Пришло мне время обновить свой мотоблок. До этого у меня был старенький МБ-1 производства завода «Калужский двигатель» выпуска начала еще 90-х годов, который честно отработал свой ресурс, занимаясь и обработкой огорода, и перевозкой всяких грузов с помощью прицепа.

И даже бетономешалку крутил! Несмотря на множество недостатков его конструкции, я вобщем то особых претензий к нему не имел и не имею (он по прежнему остается в строю). И хотя в нем постоянно приходилось что то подделывать, чинить, но всегда эти ремонты осуществлялись в течении нескольких часов и удавалось обходиться подручными материалами. Т.е. надежность калужского мотоблока МБ-1 меня вполне устраивала, особенно с учетом его цены.

Поэтому я решил не искать добра от добра и добавил в одну из своих поездок небольшой крюк с целью заезда в г. Калугу на завод «КаДви» (так он теперь называется) и приобрел там относительно новую модель мотоблока НМБ-1. (Старая модель МБ-1 там кстати тоже еще выпускается, и прошла довольно серьезную модернизацию).

Этой осенью я таки успел немного поработать на мотоблоке HMБ-1 и хочу поделиться своими впечатлениями с читателями, возможно планирующими покупку мотоблока и испытывающими муки выбора «как и какой мотоблок выбрать». Описание я буду вести в сравнении со старой моделью мотоблока МБ-1. Тем более, что он по прежнему выпускается на «Кадви».

На фото представлен общий вид мотоблока HMБ-1. Как видите, отличается он от МБ-1 довольно сильно. Хотя сам двигатель остался практически тем же, и даже бензобак такой же, подверглись кардинальному обновлению система питания (карбюратор, воздушный фильтр) и глушитель. Субъективно — новый мотоблок работает значительно тише.

Кардинальное отличие HMБ-1 от МБ-1 — это появление 4-х скоростной коробки передач. 3 скорости вперед, 1 назад. Это потребовало развернуть двигатель на 90 градусов по отношению к оси колес.

Так же вместо цепного редуктора на мотоблоке установлен шестеренчатый с передаточным валом.

Ну давайте все по порядку.

Появились так же защитные крылья над колесами или культиваторами. Очевидно, их назначение защищать ноги работника от травм при культивировании и от грязи при транспортировки тележки. Хотя мне не совсем понятно, как, держась за ручки мотоблока можно дотянуться ногами до этих самых культиваторов. Но мешают работать они конкретно. Хотя наверное я просто привык, культивируя землю контролировать процесс культивации. Хорошо, что крылья довольно легко снять. Они крепятся 4-мя гайками каждое и снимаются — ставятся за 5 минут.

Впереди мотоблока имеется откидная рамка — подпорка на пружине. Она обеспечивает довольно комфортную парковку. Причем убирается она почти «автоматически» . Достаточно начать движение вперед, слегка наклонить мотоблок и рамка сама защелкивается в «походное» состояние. Я, не привыкший к такому сервису на МБ-1, поначалу всегда забывал про эту рамку и испуганно осматривал мотоблок — «что это там щелкнуло?»

На балке, к которой крепятся руль мотоблока появилась коробочка для всяких мелочей. Пустячок, а приятно. Там можно держать и запасные свечи и головки для ключей.

Ручки управления НМБ-1Кардинально изменилось крепление ручек руля на мотоблоке. Теперь диапазон регулировок и угла наклона руля и его поворота очень большой и можно отрегулировать под себя очень быстро. Это весьма важное качество хотя бы потому, что валы отбора мощности для навесного оборудования расположены сзади коробки передач и при использовании, например, косилки, потребуется движение задним ходом. В этом случае руль разворачивается на 180 градусов и косилка оказывается впереди по ходу движения (как и положено), а работник — сзади. Хотя сам мотоблок движется задним ходом. Такая схема «тяни-толкай» весьма прогрессивна и открывает хорошие возможности для творческих людей в плане конструирование дополнительно оборудования к мотоблоку.

Другая особенность управления — это блокиратор зажигания. (красная ручка). Если ее бросить, то двигатель глохнет. Что бы как то обеспечить работу двигателя например в стоячем положении мотоблока, приходится выполнить целый перечень операций. Например, вам надо очистить культиваторы от накрутившейся травы или корней растений. Самая что ни на есть рядовая операция, при которй мотоблок должен стоять, но двигатель — работать. Дел-то на минуту. Не дергать же стартер всякий раз… На старом мотоблоке достаточно было просто бросит руль, и мотоблок останавливался. На HMБ-1 надо сначала выжать сцепление (мотоблок останавливается), переключить коробку передач на нейтральное положение, зафиксировать ручку сцепления и зажигания специальным пластиковым фиксатором (интересно, как долго он прослужит ). Возможно, требуется навык, возможно что то перемудрили… Покрайней мере, мастер сервис-центра Кадви, проводивший предпродажную подготовку и тест-драйв и опробацию мотоблока, посоветовал мне поставить тумблер, блокирующий работу блокиратора двигателя. Очевидно, не один я на эту заморочку обратил внимание.

Регулировка сцепления довольно простая. Ослабил болтик, подтянул тросик, затянул болтик.

Кстати, у мотоблока HMБ-1 два сцепления. На левой ручке — «общее» сцепление которым пользуются при движении вперед. Но на правой ручке — еще одно сцепление, которое надо использовать при движении назад. Напомню, на старом мотоблоке была просто ручка сцепления «назад». Скорости были сами по себе, а ручки «вперед-назад» сами по себе. Здесь же, кроме включения на коробке задней передачи требуется работать еще и двумя руками (обоими сцеплениями).

На правой же ручке и рычажок газа. В отличие от предыдущего мотоблока, управлять им можно с помощью большого пальца правой руки.

Компоновка мотоблока НМБ-1

Не совсем удачно на мой взгляд выполнена компоновка тросика газа и бензопровода. Очевидно это связано с тем, что у мотоблока есть возможность ездить задом наперед, из-за чего все тросики очень длинные. Из-за этого они как бы опутывают мотоблок и возможно будут мешаться. Судя по всему , придется сделать несколько хомутиков для того, что бы тросики расположились более аккуратно.

Учитывая свой опыт работы со старым мотоблоком, я установил на бензопровод простой фильтр очистки топлива. Топливопровод так же висит в подвешенном состоянии, что не есть хорошо. Хотя в данной компоновке двигателя и бензобака он не касается никаких горячих частей, следует предотвратить возможное его соскакивание с бензобака или с карбюратора.

Карбюратор мотоблока НМБ-1Отдельной истории заслуживает новая конструкция карбюратора. В старой модели был применен примитивный игольчатый карбюратор, который с конца 90-х годов заменили на поплавковый, более совершенный. Но поскольку никакого бензонасоса на мотоблоке, как понимаете нет, процедура первого запуска (или после долгого стояния мотоблока) довольно интересная.

Повернув воздушную заслонку (поз.1) в положение «запуск» (т.е. сильно ограничив приток воздуха в карбюратор, с целью обогащения смеси), надо с помощью помпы (поз.2) качать бензин в карбюратор до тех пор, пока прижатый к маленькому отверстию (поз.3) палец не увлажнится бензином. После чего можно дергать ручку пускового устройства. Прогресс, что и говорить, налицо.

В дальнейшем, разумеется проделывать эту процедуру не надо, если в карбюраторе есть бензин.

Хотя, надо сказать, высокое расположение карбюратора имеет свои преимущества. Это должно значительно уменьшить его загрязнение. А так же облегчать его прогрев при запуске в холодное время. Как известно, запуск мотоблоков при отрицательных температурах довольно проблематичен. И производитель рекомендует предварительно поместить мотоблок в теплое помещение. А это не всегда возможно. Мне удавалось запускать мотоблок предварительно обдув ( и согрев) его карбюратор с помощью ручного теплового фена в течении нескольких минут при температуре 5 — 10 градусов ниже нуля.Коробка передач мотоблока HMБ-1 находится прямо над осью мотоблока, а двигатель сильно смещен вперед. Хотя конструкторы постарались сбалансировать мотоблок так, что бы он не кренился в ту или иную сторону, им это удалось не совсем. Мотоблок явно клюет носом, хотя и не сильно. Впрочем, на работе это практически никак не сказывается.

Коробка передач мотоблока НМБ-1Переключение передач производится с помощью ручки — «кочерги». Переключение, конечно, не автомобильное (по четкости), но вполне сносное. Механик сервис-центра особо обратил мое внимание на постоянный контроль крепления этой самой кочерги и собственно рычага коробки. Если по каким то причинам болт крепления открутится, и рычаг коробки повернется по оси на 180 градусов — «коробка, считай, под переборку. Так выскакиваю кулиски из своих гнезд и поймать их без переборки просо нереально…» Так что придется внимательно следить за девайсом.

Коробка имеет мокрое сцепление и отдельную систему смазки. Соответственно придется следить и за уровнем масла в коробке и менять его по мере надобности.

Валы отбора мощности НМБ-1Валы отбора мощности находятся в задней части коробки. В предыдущей модели мотоблока был просто шкив отбора мощности, стоящий непосредственно на валу двигателя. Примитивный способ отбора мощности имел свои преимущества. Достаточно было накинуть на шкив любой резиновый ремень — и готово, все крутится.

На мотоблоке HMБ-1 валы имеют вид шестеренок. Разумеется, подобрать к ним что то подходящее весьма затруднительно, кроме заводской же техники. Хорошо, что при покупке особо обратил на это внимание и купил пару шестерен, которые подходят к этим валам. Придется немного заняться кулибинщиной, что бы сделать шкив для «резинового» привода уже имеющихся у меня самодельных насадок.

Кстати, вала для отбора мощности два. Один вращается с частотой вращения выбранной передачи, а другой — на задней передаче. Это значительно расширяет возможности применения навесных устройств с приводом от мотоблока.

Валы мотоблока НМБ-1Еще одним ярким отличием нового мотоблока от старого является принципиальная смена способа установки колес или культиваторов на ось мотоблока. У старого мотоблока из редуктора торчат две полуоси, на которые насаживаются с помощью специальных удлинителей либо колеса либо культиваторы. Фиксация происходит с помощью толстых шплинтов. Это достаточно надежно и просто и замена с колес на культиваторы и обратно происходит за пару минут. Наклонил мотоблок что бы вывесилась одна сторона, вытащил пассатижами шплинт, снял колесо, надел культиватор, вставил шплинт. Та же операция и с другой стороной.

На HMБ-1 все кардинально другое. Во-первых ось мотоблока — полая. Т.е. представляет собой трубу, правда с шестигранником на конце. (кстати, совпадает по размерам с головкой ключа на 24). Так же полыми являются и оси колес и оси культиваторов. А крепление их на оси мотоблока производится с помощью длинной шпильки — стяжки, с резьбою на концах.

С одной стороны, это сильно затрудняет быструю смену колес на культиваторы. Тут фокус с наклоном надо проводить очень аккуратно, так как если на старом мотоблоке когда заменял одну сторону, другая была зафиксирована намертво. То тут при смене, ни одна из сторон не зафиксирована, пока не вставлена и не затянута шпилька — стяжка. Поэтому пока навык замены не появился, лучше использовать какую либо опору под редуктор. Впрочем, навык приходит довольно быстро.

Мотоблок НМБ-1

С другой стороны, такой способ крепления колес открывает широчайшие перспективы для творчества. Теперь осью может служить практически любой отрезок трубы, в один торец которого приварена головка ключа на 24. Шпильку стяжку можно использовать любую. Даже в продаже имеются шпильки с резьбой и длиной 2 метра. Можно сделать какую угодно ассиметричность расположения мотоблока относительно оси движения, что не так маловажно при обработке некоторых культур. Можно сделать специальные колеса, которые будут например, сами формировать грядки или окучивать картофель без дополнительных навесных орудий. Установив мотоблок на каком либо «столе» и закрепив его, можно использовать оси колес как вал отбора мощности с огромным коэффициентом замедления и с чудовищным моментом силы на валу. И т.д. и т.п.

Общие впечатления от мотоблока HMБ-1 производства Кадви.

В целом, мотоблок стал практически не порядок сложнее и функциональнее. По крайней мере, потенциал у него просто огромный, особенно в плане применения дополнительных орудий. Двигатель, проверенный на надежность уже парой десятилетий, практически. Вобщем то достаточно простая и ремонтопригодная конструкция.

Но усложнение мотоблока очевидно потащило и усложнение его обслуживания. И возможно к капризности отдельных узлов. На некоторые откровенные недостатки (впрочем легко устранимые самостоятельно) я указал. А дальше — поживем, поэксплуатируем, пообслуживаем — увидим.

Константин Тимошенко по материалам сайта www.delaysam.ru

Как сделать редуктор на мотоблок своими руками

Для начала необходимо определиться с параметрами силовой установки. В технических характеристиках указано число оборотов коленчатого вала. Это первая величина, которая нужна для расчетов. Цифра эта не постоянная, при добавлении «газа» обороты увеличиваются. За базовую величину принимаются холостые обороты 10%.

Популярное:  Российские мотоблоки — правильный выбор

Затем необходимо рассчитать обороты оси подвески. Зная размеры колес – вычисляем величину выбега за один оборот. Считаем количество оборотов оси для комфортной скорости 3-5 км/ч. Это вторая величина для проектирования.

Например, обороты холостого хода вашего мотора 10% составляют 600 об/мин. Требуемые обороты оси колеса для скорости 3 км/ч составляют 200 об/мин. Соответственно, ваш редуктор для мотоблока должен иметь передаточное отношение 3:1.

Скорость вращения оси уменьшается в 3 раза, по отношению к скорости вала мотора. Соответственно крутящий момент увеличивается втрое.

Определяемся с типом редуктора:

  • Шестеренчатые используют соотношение количества зубьев ведущей и ведомой шестерен. Работают по принципу пар в коробке передач. Форма шестерен не имеет значения – зубья могут быть косыми или прямыми. Коническая шестерня применяется в случае, когда необходим угловой редуктор для мотоблока. Все зависит от расположения двигателя. Если обеспечена соосность между колесами и валом мотора – угол не нужен;
  • Понижающий редуктор для мотоблока своими руками

  • Червячный привод используется для создания большого передаточного числа, если велика разница между оборотами двигателя и ведущей оси. Такая конструкция более сложная в изготовлении и обслуживании.
    Преимущество такой конструкции в том, что редуктор сразу является угловым. Если вал из двигателя перпендикулярен оси колес – это оптимальное решение;
  • Понижающий редуктор для мотоблока своими руками

  • Цепные работают по принципу велосипеда, только наоборот. Звездочка меньшего размера является ведущей. Надежность конструкции определяет прочность цепи и качество металла шестерен. Простой комплект от велосипеда может не выдержать нагрузки, поэтому применяют более прочные мотоциклетные;
  • Ременные относятся к самым простым в изготовлении. Однако они же и самые ненадежные и слабые.
    Большой крутящий момент не передать – ремни просто будут проскальзывать.
    Понижающий редуктор для мотоблока своими руками
    Зато снижается шоковая нагрузка на силовую установку – такая конструкция более щадяще относится к приводному валу мотора, сглаживая рывки. Проскальзывание можно устранить, установив зубчатый ремень. В этом случае придется подыскать пару зубчатых шкивов, например, от автомобильной системы ГРМ;
  • Комбинированная система. Исходя из имеющихся материалов, можно изготовить редуктор с применением цепной и шестеренчатой передачи в одном корпусе. Единственная сложность – расчеты проводить труднее. Зато можно передавать огромный крутящий момент при малой мощности двигателя.
  1. Никаких перекосов между ведущей и ведомой частью;
  2. Втулки применять нельзя, только подшипники.

Любой редуктор, кроме ременного – нуждается в постоянной смазке. Поэтому он должен быть помещен в коробку. Герметичность корпуса защитит от попадания грязи и пыли, неизбежной при проведении полевых работ. На валах необходимо устанавливать сальники. Примером для подражания являются фабричные редукторы от сельскохозяйственной техники советского производства.

Цепная передача не так чувствительна к смазке, однако цепь необходимо регулярно обслуживать – очищать и смазывать.

Мастерим сами

Существует несколько мотоблоков различной
мощности
, разного функционального назначения и степени сложности изготовления, предложенных изобретателями и фермерами. Некоторые из них не просто дешевле, но и лучше промышленных.

Одной из самых известных конструкций самодельного мотоблока является устройство Валентина Архипова. Это многофункциональный мотоблок, предназначенный не только для вспашки и боронования, но и для посадки, окучивания, сбора урожая и подбора ботвы.

Данный агрегат является самоходной двухколесной машиной, оборудованной двигателем от мотороллера Вятка Электрон. Этот выбор основан на том, что у мотора имеется принудительная система воздушного охлаждения цилиндра. Кроме того, такой двигатель может работать при больших нагрузках на очень малых скоростях.

Самостоятельно необходимо изготовить путём сварки из труб раму в форме буквы П и выточить колесную ось на токарном станке. Ещё необходимо изготовить три шарнира для двух регулирующих и основной тяги. Они служат соединяющими элементами между мотоблоком, рулевым управлением и плугом.

К раме агрегата приварена стальная труба, завершаемая осью, которая требуется для натяжения тросов, соединённых с коробкой передач. Натяжение осуществляется с помощью коромысла, а ручкой переключения передач является отрезок приваренной стальной трубы.

Преимуществом
данного мотоблока является шарнирное соединение, что позволяет изменять направление движения при производстве работ, не вынимая плуг из борозды. Кроме того, ось расположена под небольшим углом в направлении движения. Это предотвращает увод агрегата при вспашке в сторону. Кроме того, при работе этим мотоблоком глубина вспашки регулируется автоматически, путем изменения по отношению к борозде угла плуга.

Мотоблок оборудован полевой доской, выступающей как подъемная сила при зарывании плуга. Если лемех выходит на поверхность земли, то сразу у него увеличивается угол атаки, и он снова погружается в почву на требуемую глубину.

Сборка мотоблока начинают с ходового вала. К нему прикрепляется корпус с подшипниками, приваривается звездочка и монтируются обгонные муфты, заменяющие дифференциал. Затем конструкция оборудуется рамой и колесами. На установленную раму устанавливается телескопическая тяга, руль и плуг.

Мотоблок имеет специальные колеса, которые имеют лучшее сцепление с грунтом, чем резиновые. Металлические колеса не забиваются почвой и при давлении на грунт они не уплотняют, а разрыхляют его. Соединение рамы блока с подвеской двигателя и рамой мотороллера осуществляется двумя дугообразными трубами. Топливный бак размещается между ними.

Двигатель обустраивается с помощью кронштейна, завершенного 150 мм стальной осью. Кронштейн, как консоль, приваривают к П-образной раме. Затем на ось подвешивают мотор. Всю конструкцию присоединяют к дугообразным трубкам рамы. После этого монтируется вторичный вал, протягиваются тросы управления и натягиваются цепи. Мотоблок готов.

Другие орудия крепятся на мотоблок также как плуг — двумя болтами. Но кронштейны культиватора, граблей и бороны повернуты относительно вертикали, для компенсации угла наклона плуга. Мотоблок может использоваться для уборки снега, при этом он дополнительно оснащается небольшим бульдозерным ножом. А если поставить звездочку, а также валик с щеткой, то можно подметать улицу.

Конструирование и монтаж мотоблока самостоятельно — достаточно трудоемкое занятие, требующее достаточно хороших знаний в этой области. В интернете существуют детальные чертежи и ролики, позволяющие осуществить подбор деталей и сборку самому.

Натяжка ремня мотоблока нева – как сделать правильно?

Сразу после замены должна быть выполнена обязательная регулировка ремня на мотоблоке Нева.

Чтобы правильно сделать это, оператору потребуется:

  1. Внимательно осмотреть действующие шкивы и убедиться в том, что на них не осталось мусора или следов коррозии. Если они есть, значит это потребуется исправить;
  2. Отвернуть крепежные гайки специальным ключом – это даст оператору возможность освободить штатную моторную часть мотоблока и свободно передвигать двигатель в его продольной плоскости;
  3. Установить ключ на 19 на резьбу, предусмотренную на поверхности встроенного регулировочного винта;
  4. Приблизить или отодвинуть двигатель мотоблока так, как это нужно для натяжения используемого приводного элемента;
  5. Медленно натянуть ремень на мотоблоке Нева. При этом главное – не перетянуть его, иначе он потеряет свои рабочие параметры;
  6. Осмотреть ремень и убедиться в том, что в нем нет перекосов – в противном случае элемент будет слетать с поверхности шкива или клинить;
  7. Повернуть регулировочный винт в обратную сторону, неподвижно закрепив ремень в конструкции сельхозагрегата;
  8. Вкрутить ранее вывернутые крепежные гайки.

Натяжка ремня мотоблока НеваВо время регулировки натяжения ремня на мотоблоках МБ-1 и МБ-2 важно следить не только за тем, чтобы он не был перетянут.

Слишком низкий уровень натяжения также может стать причиной многочисленных проблем:

  • повышение вибрации на одну из сторон мотоблока – это не только ухудшит качество обработки земли, но и постепенно выведет технику из строя;
  • увеличение объемов выхлопных газов при работе силового агрегата на холостом ходу;
  • постоянная пробуксовка колес даже при передвижении по ровной асфальтированной поверхности – это увеличит износ шин и снизит производительность мотоблока Нева;
  • появление сизого налета на поверхности встроенных шкивов, что может стать причиной их поломки.

Натяжка ремня мотоблока Нева – как сделать правильноВажно помнить, что после замены ремня нужно провести его обкатку. Для этого потребуется завести мотоблок и дать ему время поработать без нагрузок. После этого давление на конструкцию можно постепенно увеличивать.

Прочность конструкции мотоблока «нева»

11. РАМА

У бензиновых мотоблоков «НЕВА» 

рама представляет собой неразрезную конструкцию параллельных углов. Данная конструкция существует уже более тридцати лет и на протяжении этого времени практически не менялась. Рама имеет большой запас прочности. Кроме того, она снимает часть нагрузки с редуктора.

У моделей «НЕВА»  МБ Компакт и МБ23 рама представляет собой раздельную конструкцию, состоящую из подмоторной платформы и сцепного устройства. Преимущество данной конструкции заключается в приложении усилия от руля к редуктору (к центру массы изделия), что облегчает управления.

12. ШТЫРЬ ДЛЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ГРУЗОВШтырь предназначен для быстрой установки на бензиновый мотоблок активного навесного оборудования (косилка, щетка, лопата-отвал, снегоуборщик, дровокол, измельчитель веток), а также грузов-утяжелителей.

13. ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ КУЛЬТИВАЦИИОграничитель устанавливается в хвостовой части мотоблока. Предназначен для ограничения глубины культивации и скорости движения при обработке почвы. Фиксируется на различной высоте в зависимости от типа обрабатываемого грунта.

Специальный фиксатор позволяет легко и быстро изменять положение ограничителя. Ограничитель отличается прочностью (толщина металла составляет 10 мм). Покрашен порошковой краской, надежно защищающей от коррозии. Установка подходящей глубины культивации не требует применения дополнительного инструмента.

14. КРОНШТЕЙН СЦЕПКИМеталлический кронштейн сцепки надежно держит ограничитель глубины культивации. Имеет прочную надежную конструкцию. Удобно фиксируется в сцепной скобой. Для установки не требуется использование дополнительного оборудования.

15. СЦЕПНАЯ СКОБАСцепная скоба служит для присоединения сменного прицепного оборудования, не требующего активного привода (плуг, окучник, картофелесажалка, картофелекопалка, тележка и т.п.).

Отличается прочностью (толщина металла составляет 8 мм), выдерживает большие нагрузки.
16. БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬБензиновые двигатели
являются одноцилиндровыми, четырехтактными.

Имеют все необходимые сертификаты качества и безопасности. Мотоблоки «НЕВА» выпускаются с двигателями Briggs&Stratton (США), Yamaha (Япония), Honda (Япония), Kasei (Китай), Zongshen (Китай). Купить двигатели можно в нашем фирменном магазине, а также у наших региональных дилеров. Цену изделий Вы можете уточнить в местах продаж.

Оцените статью
Про мотоблоки
Добавить комментарий

Adblock
detector